Tenía buen recuerdo de alguna pachanga televisada de los Harlem Globetrotters de mis tiempos más jóvenes y aproveché que venían a Vancouver para presenciar su espectáculo baloncestístico-festivo en vivo. La experiencia resultó muy divertida y me permitió conocer de primera mano el Rogers Arena, el principal pabellón deportivo de la ciudad.

Los Harlem Globetrotters fueron en sus primeras etapas, allá por los años 20 del siglo pasado, un equipo de baloncesto serio con bastante éxito. Como, al parecer, les costaba encontrar rivales de entidad y casi siempre ganaban con comodidad, su responsable decidió pasarse al más rentable (en aquellos tiempos) mundo del espectáculo y pasar de ser un club deportivo a un grupo de comediantes que, en lugar de partidos convencionales, ofrecían representaciones.

Hoy recorren todo el mundo con su espectáculo que, aunque es verdad que tiene el baloncesto como base fundamental, ha dejado de parecerse muy poco al juego en serio. Eso sí, los espectadores -sobre todo los niños- lo disfrutan muchísimo.

Al principio del espectáculo todo se presenta de un modo formal, casi hasta dramático. Aparece sobre el campo un presentador con una copa enorme que anuncia que lo que se juega ese día es la final del World Championship y que el que la gane tendrá derecho a defenderla el año que viene. Es más, insiste mucho en que si los Harlem Globetrotters pierden, no volverán a jugarla nunca más. Aprovecha también para presentar a los rivales, los International Elite, teóricamente salidos de una eliminatoria mundial para buscar un aspirante que juegue contra los Globetrotters la final del campeonato y que, en realidad, son un grupo de jugadores con ciertas dotes para el baloncesto, pero que básicamente saltan al campo como actores.

De ahí, la presentación de los jugadores de los Globetrotters que empiezan haciendo malabarismos en el centro del campo para ir calentando el ambiente. Los perfiles son de todo tipo: desde el capitan, Big Easy, que es el que lleva la voz cantante del espectáculo en la pista, hasta Scooter- que es el payaso-, pasando por Hops- un jugador blanco especialista (este artículo sigue…)

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Al llegar a Canadá me habían advertido que una de las cosas más valoradas por los visitantes y nuevos residentes es la mezcla de culturas. Algo que pude ver muy bien en el centro de Vancouver, pero que jamás pude imaginarme en una dimensión completa hasta que llegué a la ciudad dormitorio de Richmond, donde la presencia asiática es mayoritaria.

Es todo un shock cultural inesperado. En el centro de Vancouver hay un barrio chino -Chinatown- con una importante presencia oriental como el de otras ciudades norteamericanas, con San Francisco quizá como la más destacada de ellas. Pero la Chinatown del centro de Vancouver, aun con población mayoritariamente oriental y tiendas de productos asiáticos, no deja de ser casi una anécdota dentro de la vida urbana de Vancouver. Por una parte, un exotismo quizá hasta exagerado y por otra algo de sabor turístico.

Sin embargo, Richmond es otro mundo. El municipio canadiense de Richmond (no confundir con el del mismo nombre ubicado en la costa este de Estados Unidos) es una ciudad dormitorio -más bien un barrio- situado al sur de la ciudad de Vancouver, cerca del aeropuerto y a apenas 20 minutos del Downtown en la Canada Line del Skytrain -la versión local del metro-.

En cualquiera de las estaciones del barrio que nos bajemos (Aberdeen, Lansdowne o Bridgehouse) nos encontramos la estructura habitual de una ciudad norteamericana: mucho espacio entre casas, con barrios residenciales y sus centros comerciales con pequeñas tiendas bajas en sus alrededores. Sin embargo, en cinco minutos de paseo por la zona podemos darnos cuenta de que el 95% de las personas que nos encontramos por la calle y de las tiendas con las que nos cruzamos, son asiáticos.

Richmond es popular en el área metropolitana de Vancouver por sus restaurantes asiáticos y sus animados centros comerciales -como el gran Richmond Centre-. Lo de los restaurantes, salta a la vista. Hay muchos centros comerciales pequeños abiertos a la calle con restaurantes asiáticos de todo tipo: desde barbacoas mongolas, hasta especializados en Dim Sum, pasando por los de tallarines o los (este artículo sigue…)

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Hace algo menos de una semana que estoy en Canadá y por aquí voy a estar, al menos, un par de meses más. He aterrizado en Vancouver, la principal ciudad de la costa oeste del país y la ciudad más poblada de la región de British Columbia. No soy muy partidario de publicar primeras impresiones, pero aquí van una serie de fotografías de los lugares de interés que he visto en mis primeros días en la ciudad.

Como os contaba hace unos meses, recibí un visado de Working Holiday en Canadá con una duración de un año y decidí empezar el periplo en Vancouver. Primero, porque las referencias que me llegaron de la ciudad fueron muy buenas; segundo, porque es la ciudad canadiense con el tiempo menos desagradable en invierno y, tercero, porque siempre resulta más cómodo a la hora de recorrer el país empezar de oeste a este y acabar en la zona más cercana a Europa que al contrario.

Pese a que venía con muchos recelos por el frío que me pudiera encontrar, Vancouver en febrero ha resultado ser una ciudad con bastante humedad, lluviosa y con el cielo cubierto, pero no especialmente fría. Podríamos decir que la temperatura y el clima es similar al de algunas ciudades costeras del norte de Europa como Amsterdam o Dublín (con menos viento que en ésta). No está de más llevar el gorro de vez en cuando y una cazadora preparada para la lluvia, pero los paisajes de nieve y muchos grados bajo cero de otras ciudades del interior del país -incluídas las grandes Toronto o Montreal- están lejos de lo que he podido ver en Vancouver.

Eso sí, en los cerca de seis días que llevo en la ciudad, prácticamente en ningún momento he podido ver el sol a causa del cielo gris y nublado.

Downtown, el corazón de Vancouver

La zona del Downtown es el centro de la vida comercial y de ocio de la ciudad y también su parte más turística. Es, por decirlo de alguna manera, el corazón de la ciudad. Concentra la (este artículo sigue…)

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El Japan Rail Pass se ha convertido en la forma más habitual de recorrer el país para los extranjeros que lo visitan y no es para menos, porque económicamente compensa muchísimo. Un sólo viaje de ida y vuelta de Tokio a Kyoto en uno de los trenes rápidos es ya más caro por sí sólo que el pase ilimitado para todos los ferrocarriles durante un plazo de siete días. El precio está establecido en yenes, por lo que al comprarlo en el extranjero, el precio final dependerá del tipo de cambio puntual en el día de la compra. En nuestro caso- en octubre de 2011-, el precio al cambio fue de aproximadamente 275 euros por el pase de una semana.

Obtenerlo no es difícil, pero sí requiere preparar el viaje con cierta antelación y algunos trámites. Lo primero es que el Japan Rail Pass sólo puede ser comprado antes de llegar a Japón por ciudadanos extranjeros que no residan temporal o permanentemente en el país.

Para comprarlo en España, podemos acudir a algunas agencias especializadas. En nuestro caso, lo conseguimos en Destinos Asiáticos, en el centro de Madrid. Fuimos a la agencia y nos dieron un vale con nuestro nombre que tendríamos que canjear más tarde en un punto de información de alguna de las estaciones principales del país. Ojo con perderlo o dejárselo en casa a la hora de hacer la maleta: no permiten reemplazarlo. A nosotros nos acompañó la suerte en el último momento, ya que mi compañero de viaje se dio cuenta de que se lo había dejado en casa mientras estábamos haciendo la cola de la facturación. Tras una frenética hora y 40 euros de taxi, pudimos embarcar tranquilos.

Una vez en Japón, tenemos que canjear este vale que recibimos en España por el Japan Rail Pass en sí. Para ello, tenemos una serie de puntos de información y canje en las principales estaciones donde nos darán el documento sin problemas. A nosotros, en el momento de la compra, nos dieron un listado de estaciones donde canjearlo y un pequeño mapa esquemático de cada una (este artículo sigue…)

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